Дворянство пушкинской поры

Парфюмерия Императорской России

В первой половине XIX века интерес вызывали парфюмерные произведения, созданные на основе цветочных запахов с примесью амбры и мускуса. Не менее популярным было и розовое масло. В России парфюмерию любили ничуть не меньше, чем в европейских странах.

Император Николай I отдавал предпочтение духам "Parfum de la Cour" ("Придворные духи"). Во Франции во времена Второй Империи императрица Евгения привила обществу любовь к пьянящим запахам, созданным на основе пачулей. Но последующее поколение воспринимало запах пачулей с нескрываемым раздражением. "Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный" (И.С. Тургенев "Дворянское гнездо").

"Гелиотроп", "иланг-иланг", "флердоранж", "лоделаванд" (ароматическая вода, получаемая от перегонки лаванды), вот, пожалуй, наиболее распространенные в то время духи. Помимо духов жгли курительные свечи из ладана, стираксы, амбры, мускуса. Благовонные курительные порошки продавались под пышными названиями, например, "Венский" или "Французский королевский порошок", они составлялись из смеси высушенных розовых лепестков, стираксы, фиалки, гвоздики и "коричневого цвета". Также использовали жидкие смеси - благовонные уксусы. Популярными были "лимонный", "бергамотовый", "розовый" и "лавандовый". Уксус капали на специальную курительницу с металлической пластиной, которая подогревалась свечкой. Или просто брызгали на угли камина.

Нюхательные соли часто выступали в роли ароматизаторов. Их составляли из равных частей нашатыря и душистых масел. Не вышли из моды и саше - сухие благовонные смеси для ароматизации белья, шкафов и карет. Саше делали в виде шелковых подушечек. В саше "Резеда" входили: фиалковый корень, розовый лист, бергамотное масло, гвоздичное масло, гераневое масло.

Английский парфюмер Пиесс расположил все ароматические вещества в виде нотной гаммы, где гармонические аккорды как бы образовывали букеты ароматов. По этой схеме:

"до" - ананас, жасмин, роза, камфора, герань, сантал, пачули
"ре" - бергамот, миндаль, фиалка, ваниль,
"ми" - вербена, цедра апельсина, акация, ирис, ротанг, левкой.
"фа" - цибет, амбра, жонкиль, тубероза, мускус
"соль"- магнолия, сирень, душистый горошек,
"ля" - лаванда, бобы тонка, сено
"си" - перечная мята, божье дерево, корица, гвоздика.

Хотя сам Пиесс в рецептах духов не очень-то пользовался этой разработкой, видимо, традиционно полагаясь на собственный вкус и развитое обоняние.

Елизавета Водовозова вспоминает о своем крестном:" Когда матушка отпускала меня с нянею к крестному, я не помнила себя от восторга. Мы обыкновенно отправлялись к обеду, то есть к часу, а возвращались домой только вечером. Несмотря на то что мы проводили у него часов восемь и что кроме него я никого не видела, время для меня пролетало незаметно, и я каждый раз чуть не плакала, когда приходилось возвращаться домой.
Как только мы открывали двери его дома, нас охватывали несказанно чудные ароматы духов, которыми пропитаны были мебель и каждый уголок его комнат. Недаром прислуга называла его "духовитым барином". У него была непобедимая страсть к духам. Зная ее, каждая из его дочерей присылала ему из столицы к именинам и к Новому году какой-нибудь душистый подарок: то роскошный ящик с флаконами духов, то с гранеными бутылочками одеколона, изящную коробку с разнообразными мылами, сверточки с душистыми курительными свечками и ароматическими бумажками, прелестные саше. Все его белье, платье, вещи были сильно продушены: во всех шкапах и комодах лежали подушечки и красивые бумажные конвертики с сухими духами."

История парфюмерно-косметической промышленности в России берет свое начало с конца XVIII века, когда в Москве купцом Константином Павловичем Гликом была открыта первая парфюмерно-косметическая фабрика. В 1802 году вышел правительственный указ, дозволяющий иностранцу Новиграду делать духи ("сиропы и ликеры") и продавать их. С каждой проданной своей склянки и банки он платил в казну по 5 копеек. В 1810 году это предприятие перешло к надворному советнику Кусовикову, который выплачивал уже не 5, а 20 копеек с бутылки духов.

В 1817 году в парфюмерно-косметической промышленности России появилась фирма "Луи Буис и К", в 1843 году основано парфюмерное производство Альфонса Ралле, которое со временем стало ведущим в этой отрасли. В 1855 году российский рынок познакомился с товарами Альфонса Сиу. В 1862 году возникло химико-фармацевтическое "Товарищество Романа Келлера и К", выпускавшее и косметику, и лекарства. В 1864 году в Москве открыл производство в будущем знаменитый промышленник Генрих Брокар. История развития большинства крупных фабричных производств во многом схожа. Многие из предпринимателей - иностранцы, которые еще на Родине работали в этой отрасли и получили о ней довольно хорошее профессиональное представление. Начинали свою деятельность скромно, с двумя-тремя помощниками, снимая маленькие помещения, где устанавливали нехитрое оборудование: плиты, котлы, столы с колбами и пробирками. Сами производили товар и в целях экономии сами развозили его по торговым лавкам.

Во второй половине XIX века на крупных фабриках Ралле или Брокара работало по двести человек, а в начале XX века их численность увеличилась до тысячи с лишним. Средние фабриканты обходились 30-70 работниками.

Процесс извлечения духов из растений считался несложным, предлагалось несколько способов.
Первый- дистилляция или перегонка. Лепестки, бутоны или семена помещали в воду и смесь перегоняли. Ароматное вещество поднималось вместе с паром и переносилось в собиратель- холодильник, где оставалось на поверхности воды и легко снималось.

Второй, очень древний - анфлеранж, или насыщение. Брали стеклянную пластину в деревянной раме. Стекло покрывали тонким слоем жира - очищенным свиным или говяжьим салом. И на него укладывали цветы или лепестки и накрывали другой рамой, верхняя рама накрывалась крышкой. Все это оставляли на 12 и более часов, за это время эфирное масло цветов пропитывало жир, он соскабливался и погружался в спирт на 3-4 недели, таким образом получалась концентрированная эссенция.

Третий способ. Листья или цветы погружали в спирт или крахмал, слегка смоченный спиртом, и держали до тех пор, пока они не "отдавали" свой аромат.

Четвертым способом извлечения ароматов из растений являлась прессовка. Сегодня его называют отжимом, он применяется к цитрусовым; отжимая кожуру апельсинов, получают смесь ароматного масла и воды.

Лили Ден вспоминает: "... из духов Александра Федоровна предпочитала "Белую Розу" (White Rose) фабрики "Аткинсон", в качестве туалетной воды она использовала "Вербену". Княжны также любили цветочные запахи (особенно фирмы "Coty"): Татьяна любила "Jasmin de Corse" (Корсиканский жасмин), Ольга предпочитала "The Rose" (Чайную розу), Мария Николаевна то и дело меняла духи, но чаще всего останавливалась на "Сирени", а излюбленными духами Анастасии Николаевны были - "Violett"(Фиалка).

источник